기원

모찌는 일본 문자 기록보다 오래되었다 . 야요이 시대(대략 BCE 300 — CE 300) 의 고고학적 자료는 농경 의례에 빻은 찹쌀떡이 사용된 흔적을 보여준다. 쌀 자체가 신성했고, 빻는 행위는 그 신성을 더 단단하고 운반 가능한 형태로 응축하는 방법이었다.

오늘날의 모찌에 가까운 의미로 餅(모찌) 가 등장하는 가장 이른 문헌은 헤이안 초기의 궁중 의례서 엔기시키(延喜式, 927) 로, 정월과 추수 축제에 특정 신사로 봉헌하는 품목 목록에 모찌가 들어 있다.

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무엇인가

모찌는 찐 찹쌀(모치고메) 을 무거운 나무 절굿공이(키네)로 돌이나 나무 절구(우스) 안에서 쌀알이 완전히 풀어지고 덩어리가 매끈하고 늘어나며 약간 반투명해질 때까지 빻은 것이다. 빵 반죽과 달리 글루텐이 없다 — 점성은 찰벼 품종의 긴사슬 전분에서 온다.

단맛은 곁들임에서 온다. 플레인 모찌 자체는 거의 무미한 깨끗한 쌀 — 보통은 단 팥소, 단맛을 더한 콩가루(키나코 + 설탕), 또는 단 간장 글레이즈와 함께 낸다. 디저트용 산업 모찌는 쌀 자체에 설탕을 넣는 경우도 많다.

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문화적 맥락

정월 의례 모찌츠키(餅つき) — 마을 단위의 모찌 빻기 — 는 일본 대부분의 지역에서 어떤 형태로든 살아남았다. 그 결과물 카가미모찌(거울 모찌) 는 둥근 모찌 두 개를 포개어 12월 말부터 1월 초까지 가정의 신단에 올리고, 11일의 카가미비라키 의례에서 국물에 끓여 먹는다.

일상 모찌는 넓은 가족으로 갈라졌다. 다이후쿠(大福) 는 단 팥소를 모찌로 감싼 것; 1980년대에 대중화된 이치고 다이후쿠 는 팥소에 통딸기를 더한다; 모찌 아이스크림 은 1990년대 캘리포니아의 미카와야 가 만든 변종 — 얇은 모찌 껍질에 아이스크림을 가둔 것 — 으로 지금은 전 세계에서 팔린다.

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변종

한국의 떡 가족은 기법과 쌀 품종에서 모찌와 크게 겹친다 — 단 대부분의 떡은 익힌 쌀을 빻기보다 쌀가루를 쪄서 만든다. 중국의 니엔가오(年糕) 는 정월 의례적 위치를 공유하지만 더 단단하고, 자주 팬에 부치며, 단 것과 짠 것 양쪽 형태가 있다.

일본 안에서도 지역에 따라 모양과 양념이 다르다. 카시와 모찌(어린이날에 떡갈잎으로 싸 먹는 것), 요모기 모찌(쑥을 더해 풀빛을 띤 것), 와라비 모찌(고사리 전분으로 만든 것 — 엄밀히는 찹쌀이 아니지만 모찌 우산 아래 묶인다), 쿠즈 모찌(칡 전분, 같은 논리).

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만드는 법

모치고메를 알이 무르고 반투명해질 때까지 찐다. 우스에 옮겨 빻는다 — 전통적으로는 두 사람이 하는데, 한 사람은 리듬에 맞춰 키네를 휘두르고 다른 한 사람은 매 타격 사이에 젖은 손으로 덩어리를 접고 돌린다 . 리듬이 결정적이다 — 너무 느리면 식어 굳고, 너무 빠르면 접는 사람이 손가락을 잃는다.

오늘의 산업용 모찌는 빻는 동작을 흉내 내는 기계로 만들지만, 식감의 순수주의자들은 여전히 손으로 빻는다. 덩어리가 매끈해지면 나누고 모양을 잡고 감자전분이나 카타쿠리코를 묻혀 달라붙지 않게 한다.

참고

일본 의례에서의 모찌 사용은 이시게 나오미치 의 History and Culture of Japanese Food (Kegan Paul, 2001) 에 정리돼 있다. 미카와야의 모찌 아이스크림 일화는 Los Angeles Times 1994년 아카이브 에 실려 있다. 엔기시키 의 모찌 항목은 펠리시아 보크 의 Engi-Shiki: Procedures of the Engi Era (소피아 대학 출판부, 1970) 영어 번역으로 접근할 수 있다.